Хочете «эльку»?

L-серія об'єктивів фірми «Canon» - просто символ професійного об'єктива вищого класу. Це пило - та вологозахищений об'єктиви з міцним корпусом і якісними лінзами, а також високою світлосилою. «Кэноновские ельке» можна дізнатися по червоній смужці навколо об'єктива. Аналоги за якістю є, безумовно, і у Nikon, і у інших фірм. Чим вище клас об'єктива, тим вище його ціна, тому відразу визначитеся, скільки готові витратити, вивчайте об'єктиви у відповідному ціновому діапазоні. Хотіти «эльку» - це цілком нормально, але завжди слід пам'ятати про рівень своїх доходів і про те, що геніальну фотографію створює людина, а техніка – лише хороший помічник.

Брати чи «штатник»?

Відразу дамо вам пораду: в пориві емоцій або нападі економності не поспішайте купувати «кітовий» об'єктив в комплекті з камерою. Він, звичайно, спокушає своєю ціною, але не у всіх моделях радує якістю. Топові серії фотокамер укомплектовані відмінними об'єктивами, а от бюджетні – середненькими, з низькою світлосилою та не завжди гарними лінзами. Тому іноді варто заплатити трохи більше і придбати об'єктив окремо. Наприклад, якщо купуєте бюджетну камеру Nikon D3100 18-55VR Kit, то в комплекті з нею йде об'єктив Nikkor DX 18-55mm f/3.5-5.6 G VR AF-S, а трохи доплативши, ви можете придбати об'єктив Nikkor DX 18-105mm f/3.5-5.6 G ED VR AF-S. Він краще за багатьма характеристиками, наприклад, діапазон фокусних відстаней вдвічі більше, групи лінз з ED-скла, які забезпечують кращу якість зображення.

Фірми-виробники

Лідерами на ринку дзеркальних фотоапаратів заслужено вважаються Canon і Nikon. Якість їх техніки дійсно перевірена часом і мільйонами користувачів, але при покупці об'єктивів за ім'я теж доводиться платити. Тому багато фотографи купують техніку фірм-аналогів: Sigma, Tokina, Tamron та інших. Причому нерідко залишаються задоволені поєднанням ціни і якості. Складно порадити одну фірму, завжди варто порівнювати конкретні моделі об'єктивів за всіма параметрами. А також читати відгуки інших користувачів, вивчати огляди та проводити самостійні тести.

Фокусна відстань

Один з основних параметрів об'єктива – це покриваються діапазон фокусних відстаней (наскільки він наближає предмети або навпаки показує простір під широким кутом огляду).

Існує три типи об'єктивів по фокусній відстані:

 
  • Звичайні – з кутом огляду 50 градусів і фокусною відстанню 50 мм (для повноформатної матриці). Вони створюють картинки, звичні для сприйняття світу людським оком. За великим рахунком можна фотографувати досить багато сюжетів виключно з допомогою таких об'єктивів (наприклад, Canon EF 50mm f/1.4 USM, Nikkor 50mm f/1.8 D AF, Sigma 50 mm f1.4 EX DG HSM).
  • Довгофокусні – з кутом огляду менше 30 градусів і фокусною відстанню від 85 мм до 500 мм (приблизно). Об'єктиви з фокусною відстанню більше 500 мм – це майже телескопи. А ось працьовиті китайці навіть випускають «скла» на 1300 мм! (Samyang 650-1300/8-16 (T-mount), хоча визнаний лідер фотоиндустии Canon обмежується відстанню у 400 мм. вони Наближають об'єкти з різним рівнем кратності. Обов'язково необхідні для репортажної зйомки і фотографування спортивних подій, але стануть в нагоді і в travel-фотографії, і інших типах зйомок.
  • Ширококутні – з кутом огляду більше 50 градусів і фокусною відстанню 12-35 мм. Захоплюють великі обсяги простору, потрібні для зйомки пейзажів та інтер'єрів, а також реалізації різних творчих рішень у будь-яких жанрах (наприклад, Tokina AT-X 124 PRO DX II 12-24 mm f/4, Samyang 24mm f/1.4, Nikkor 14-24 мм f/2.8 G ED AF-S).
  • Також важливо пам'ятати, що існують і фікси (об'єктиви з постійною фокусною відстанню) і зуми (об'єктиви із змінним відстанню). За рахунок вбудованих моторів і більшої кількості лінз, зуми дорожче фіксів, тому іноді можна придбати один основний об'єктив зум і додаткові фікси. Тоді ви покриєте більшість необхідних фокусних відстаней і заощадите.
     
     

Спеціалізовані об'єктиви

 
 

Окремо можна виділити типи об'єктивів, призначені для вирішення конкретних завдань: Портретні – з фокусною відстанню 50-85 мм і спеціально підібраними групами лінз, які забезпечують плавний перехід між різкими і нечіткими деталями знімка. Макро – для зйомки невеликих предметів на мінімальній відстані. Якщо мінімальна дистанція фокусування в нормальному об'єктиві становить близько 30 см, то в макро-об'єктиві – менше 10 см. Для макро-фотографій не обов'язково купувати окремий об'єктив, можна обійтися макро-кільцями, які змінять дистанцію фокусування. Фишай (fish-eye) – надширококутний об'єктив. Дає характерну картинку у формі кола.

«У чому сила, брат»? – «У світлосилі»!

Важливий параметр об'єктива – його світлосила, тобто наскільки він послаблює вхідний потік світла. Чим дорожче і якісніше лінзи, тим менше вони є перешкодою для проходження світла. Ця характеристика залежить і від матеріалу лінз, і від просвітлюючих покриттів, і від формування груп лінз. Чим більше світла пропускає об'єктив – тим краще, це значно полегшить вам зйомку в темних приміщеннях, на концертах, в сутінках. Якщо ж ви плануєте фотографувати в основному залиті сонцем пляжі, то питання світлосили може вас не турбувати.

Стабілізація

Ще один параметр, що дозволяє робити хороші фотографії при недостатньому освітленні – оптична стабілізація зображення. На відміну від стабілізатора зі зрушенням матриці, який знаходиться в камері, оптичний стабілізатор розташований у самому об'єктиві. У об'єктивах Canon цей параметр маркується скороченням IS, в Nikon - VR, а в Sigma - OS.

Байонет

Не забудьте звернути увагу на байонет – систему кріплення об'єктива до фотоапарату. Вони бувають різних видів залежно від того, кропнута матриця або повноформатна. Часто об'єктиви, розроблені з урахуванням кроп-фактора, не можна використовувати на повноформатних камерах. А при покупці об'єктивів фірм-аналогів треба звертати увагу, для камери якої фірми створювався об'єктив (наприклад, Sigma випускає однотипні моделі об'єктивів з байонетами, розробленими для камер Canon або Nikon).

Самостійне тестування

Оглядам виробників і коментарів на форумах довіряй, але перевіряй. Є кілька простих тестів, що дозволяють визначити рівень різкості об'єктива і рівномірність її розподілу, фронт та бек-фокус (front-focus, back-focus), рівень хроматичної аберації.

А саме: для перевірки зони різкості сфотографуйте спеціально роздрукований аркуш паперу з поділками або звичайну лінійку, розташовану перпендикулярно передній лінзі. Фокусуйтеся із зазначеного поділу, а потім на моніторі комп'ютера (не на екрані фотоапарата!) перевірте, чи дійсно зона різкості знаходиться там, куди ви наводилися; для перевірки рівномірного розподілу різкості і відсутності спотворень в кадрі, сфотографуйте аркуш паперу з однотипним малюнком або звичайну газету. Вона повинна бути чітко навпроти камери, паралельно передній лінзі. Зверніть увагу, чи немає викривлень, не пропадає чи різкість по краях кадру; хроматичні аберації (артефакти у вигляді кольорових смужок навколо об'єктив) найяскравіше проявляються при контрастному освітленні. Сфотографуйте гілки дерев на тлі неба і розгляньте збільшену фотографію. Якщо ви проведете хоча б ці три простих тесту для вподобаних об'єктивів, то відразу зможете відчути різницю між ними, і визначитися з вибором буде набагато простіше.